|
Курилка-3
|
|
|
|
| |
| Вторник, 18.07.2017, 09:12 | Сообщение # 2902  
| |
Shaman
Сообщений: 1748 Оффлайн
Пользователи | Цитата Manowar (  ) Получается, что у нас теребонькают злыдня с 2006 года |
|
| |
| Вторник, 18.07.2017, 09:20 | Сообщение # 2903
| |
Shaman
Сообщений: 1748 Оффлайн
Пользователи | Цитата sanya ( ) Придется менять и плату и аккум
Мои соболезнования. Сожалеем, скорбим.
|
|
|
| |
| Пятница, 21.07.2017, 00:52 | Сообщение # 2905
| |
Shaman
Сообщений: 1748 Оффлайн
Пользователи | 
Случайно обнаружили, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в
два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов. ВСЕ
проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной
тариф»; Итак, как же проверить свой счётчик. На фото — пример рядового
электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)».
Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через
каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на
фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках
бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются
механическими колёсами счётчика. Другими словами, каждый три тысячи
двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час.
Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за
3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее. Чтобы проверить
свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов
(или сколько там у вас будет). Самый правый «сегмент» счётчика
показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён
красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей. Через
каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых
долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление. То
есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса
(моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. «Неправильный»
счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16
импульсов. Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного
заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с
реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за
А/100 импульсов «набегает» 0,01kW.
|
|
|
| |
| Пятница, 21.07.2017, 14:52 | Сообщение # 2907
| |
Shaman
Сообщений: 1748 Оффлайн
Пользователи | Manowar,
Тема такая, чем больше импульсов на kw, тем точнее счётчик у мну A=6400imp/(kw*h). Электронные (дисплейные) самые точные, если не подкручены спецательно. Свой я протестировал прямо вовремя установки, собственной приблудой. Фсё - зухтер паровоз. Тема экономии электричества, в обход счётчика, большая и требует отдельного разговора. У меня этот вопрос решён не техническими методами, а организационными.
|
|
| |
| Суббота, 22.07.2017, 01:33 | Сообщение # 2908
| |
Magg_ot
Сообщений: 393 Оффлайн
Модераторы | Бродил по оружке, наткнулся на схему ВВ Тазера, из патента. Один там делал подобную ВВ часть, но у него, все же, иная. Хочу тут спросить, может кто-то из Вас пробовал ее повторять? Ну в смысле на больших емкостях и тд.
Ну или может поделитесь теорией ее работы, преимуществами или недостатками перед привычной схемой "ЗШ".
Я так понимаю в оригинальной схеме преобразователь стоит типа флая? Судя по диодам. И не могу врубить, какую роль выполняет разрядник №3.
|
|
|
| |
| Суббота, 22.07.2017, 12:39 | Сообщение # 2910
| |
Shaman
Сообщений: 1748 Оффлайн
Пользователи | Цитата Magg_ot ( ) может кто-то из Вас пробовал ее повторять?
У мну, как добропорядочного бюрократа, есть архивные материалы с описанием и распальцовкой.
Но, тут вот какая закавыка. Не смотря на очевидный профит с двумя боевыми капами, есть черпак дёгтя. Вся дурь от них, не передаётся напрямую к тушке, как в злыдне, а через высокоомную обмотку вторки Ввэшника. В результате, имеем не удар двумя кулаками, а удар двумя пальцами.
|
|
|
|
|
| |
| Суббота, 22.07.2017, 20:26 | Сообщение # 2914
| |
Magg_ot
Сообщений: 393 Оффлайн
Модераторы | Есть идея по поводу торов в ВВ части:
3Д принтер может печатать полиамидом, он же капролон, фактически на деталь можно будет задать 100% заполнение материалом, если выбраны верные условия печати.
Идея в том, чтобы напечатать секционный каркас из полиамида под вторичку тора. Условно, берем бублик, пилим его вдоль, выходит два бублика, верхняя и нижняя часть. Таким же путем можно сделать половинки каркаса, которые будут накрывать тор с двух сторон. Слабое место - это стык. Можно попробовать клеить дихлорэтаном, если этого будет мало, можно место стыка отвести от тора, сделать как бы пустоту в этом раене, для дальнейшего заполнения пространства эпоксидкой под вакуумом. Заливать вакуум туда можно будет, сделав в одной из перегородок секции отверстие, а лучше несколько.
Или второй варик. Он не лучше, но облегчает вопрос по диэлектрической прочности. Пилим тор пополам, на два полумесяца, мотаем первичку на один полумесяц, стыкуем вторую половинку и доматываем первичку. В точке перехода первички с одного полумесяца на другой делаем небольшое ослабление провода, дабы половинки могли слегка провернуться одна относительно другой по перпендикуляру к площади контактной поверхности. Далее печатаем каркас. Он будет выглядеть тоже полумесяцем. Внутри полый. Одеваем половинки каркаса поочередно, место стыка будет иметь канавки для протекания во внутренний слой эпоксидки (если понадобится). Сам стык двух месяцев будет идти по перегородке между секциями.
Во втором случае есть трудности при печати на принтере именно полого полумесяца. Т.К. пластик выходит горячим и жидким, есть риск, что он будет стекать по причине полой детали, в таком случае пустоты обычно заполняют поддержками, в принципе и мы тоже можем так сделать, только потом придется изловчиться, чтобы вырвать остатки внутренних, вспомогательных, поддержек свода. Да, теряем кпд, проблемы со стыковкой плоскостей половинок тора, но есть же координатки, можно пробовать выводить плоскости.
|
|
| |
| Суббота, 22.07.2017, 23:27 | Сообщение # 2915
| |
Shaman
Сообщений: 1748 Оффлайн
Пользователи | Magg_ot,
Хорошая мысль с принтером, если он есть. И не нужно феррит пилить. Размеры нужно снять после намотки и упаковки первички. Место стыка тоже не проблема. Можно после получения пресс формы, внутри одной половики, сформировать буртик который при состыковке двух половинок закроет, изнутри, место стыка. 100% заполняемость делать не стоит. Нужно, чтоб рёбра секций давали возможность разместить внутри колечко из 2-3 слоёв слюды, а оставшиеся круглая полость, по центру, была залита баксой. По такой, собстна, схеме я сформировал Ввэшные торы, только подручными средствами.
З.Ы.Неплохо у тебя смазаны шестерёнки в голове
|
|
|
| |
| Воскресенье, 23.07.2017, 01:39 | Сообщение # 2917
| |
Magg_ot
Сообщений: 393 Оффлайн
Модераторы | Shaman, спасибо)
Принтер почти есть. Не хватает шаговых двигателей, блока питания, концевых выключателей ну и там по мелочи еще.
В принципе, пресс форму можно и не снимать, можно штангелем замерять уже по габаритам тора с первичкой и изоляциями, и под нее уже выбирать внутренний диаметр катушки. Про изготовление половинок с замком на стыке думал, нужно будет проверять на практике, принтер имеет свои тонкости. Дело в том, что половинку я планировал печатать сразу с плоскости, тем самым можно обеспечить идеальную гладкость самого стыка, а замок немного меняет порядок печати. Но, Вы правы, можно ведь и руками допилить тот же буртик, в конце, не подумал)
По поводу 100% заполнения. Я не совсем верно выразился. Дело в том, что принтер может создавать пористость в детали. Это придумано для экономии пластика. К примеру печатаем кубик, его содержимое нас не интересует, но нам нужно, чтобы он был прочен. Выставляем заполнение детали на 30%, выходит снаружи имеем пластиковый куб, но внутри он не будет цельнолитой, а по типу пчелиных сот, пористая.
Наглядно:
Нам же для ВВ, нужна 100%я заполняемость детали, что в теории должно обеспечить достаточную диэлектрическую прочность детали.
Принтер создает деталь слоями, при чем сразу всю одновременно. Из-за слоевой технологии изготовления деталей, всегда присутствует риск, что какой-то из слоев может или плохо пропечататься и не приклеиться/оставить пузырик, это связано с неопытностью при параметризации. Это я к тому, что использование той же эпоксидной смолы считаю обязательным, как и других изоляционных материалов.
Качество выходной детали зависит от опыта, от верных/не верных параметров печати (температура пластика, скорость печати и тд), от точной калибровки принтера и исправности механических узлов.
Стоит так же отметить, что большинство людей предпочитает печатать одну деталь кусками и потом их склеивать - так быстрее и проще.
А так хоть корпуса делай для контактных шоков, хоть PDG формат пистолета для ДЭШО. Можно маскировать шок как нужно, к примеру корпус делать в виде тестера, с фиктивными кнопками.
Да даже та же кнопка, которая парит многим мозг, вполне реально изготавливается самостоятельно, и емкостный эффект нас уже не страшит. Можно обмозговать конструкцию компактных движковых переключателей под большие токи - избавимся от реле.
Под печать на принтере рисуется 3Д модель в большинстве САПР программ: Solid Works, AutoCAD, Inventor, Компас 3Д (к стати, он полностью на русском). Для большинства пользователей принтеров самый трудный момент - это проектирование, и не удивительно, ведь наука 3Д моделирования весьма свежа и требует как минимум опыта, а в идеале хороший навык черчения и развитое пространственно-образное мышление.
Ну а вообще, купить принтер - это даже не 50% дела.
|
|
|
| |
| Понедельник, 24.07.2017, 08:43 | Сообщение # 2919
| |
Manowar
Сообщений: 1309 Оффлайн
Пользователи | Цитата mg ( ) Не вопрос. Старый видос.
mg, И какие сделаны выводы из проведенного опыта ?
Белое кольцо снаружи - это футляр, а тор в масле ?
|
|
|
