Приветствую Вас Гость | RSS
Понедельник, 24.09.2018, 02:29

              Высокое напряжение и не только

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Manowar, Ден, Magg_ot  
Форум по электрошокерам » Высокое напряжение » Гайды по сборке шокеров » Гайд по сборке ЗШ от sanya (Подробное руководство по сборке ЗШ от пользователя sanya)
Гайд по сборке ЗШ от sanya
 

Пятница, 15.12.2017, 22:01 | Сообщение # 21     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
Продаются они в магазине сантехники как заменаобычным водопроводным трубам. По виду белая така хуйня с толстой стенкой,
чистый пластик. Есть очень похожая но металлопластик - шлите нахуй.  Нам нужен кусок всего 5-6см в длину, пластиковые трубы имеют, как ни странно различныемодификацию по маркировке и соответственно разные размеры. Путем дикогопроцесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следующим
образом - берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру
чтобы влезал в трубку, наматывая на него включив дрель изоленту, добиваемся
чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из
стальной пластины, наждачного полотна и много еще какой хуйни, просто включите
бошку на этом этапе, и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не
прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы
они были ровнее после заточки можно немного похуярить надфилем. После чего
берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм
шириной, смотрите аккуратнее т.к. можно прохуярить стенку трубы, что черевато пробоем.

            7. Нам нужен провод диаметромоколо 0.2 мм.Его можно достать разбирая пиздоглазый(китайский) блок питания, там стоит трансформатор в котом такого провода до хуя.
Также подобное встречается в различной промышленной хуйне, например в
пускателях. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком
дико усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного
не доходил. Провод мотается  на каркас, так, чтобы он не доходил до края секцииоколо 0.5 мм, что как раз дает 2 мм пространства для масла (парафина,
эпоксидки) со всех сторон. Часто идет пробой с провода которым начинают мотать
секцию на ее же последние витки. Его нужно изолировать кусочком изоленты от
всех витков в секции.
 Перед намоткой к началу проводаприпаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужнохорошо зафиксировать клеем, чтобы сука не оторвался в случае чего. Конец
провода пока ни с чем не соединяем.


Прикрепления: 3415902.png(137.9 Kb)
 

Пятница, 15.12.2017, 22:04 | Сообщение # 22     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 




   8. Затем найти ферритовый стержень 2000НМ.. Нам нужен феррит,  который можно надыбать,  расхуярив строчник. Для тех кто в танке,строчник, - это такая хуйня, используемая в телевизорах и мониторах, от которой
к экрану идет присоска, раньше когда ламповые ящики весили по 50кг их чинили на
дому и незадачливых монтеров периодически хуярило током от этих присосок.
Строчник можно купить непосредственно на базаре или достать из разъебанного
телека или монитора, только не разъебывайте его до конца нашей программы.
Черная прямоугольная хуйня, это и есть феррит. Нужно снять с него все лишнее.
Затем аккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из
небольших половинок, то их можно склеить суперклеем для получения более
длинного стержня. Традиционным способом, делаетсяглубокий надпил ножовкой или надфилем (типа концентратор напряжения), затем
нужно слегка ёпнуть молоточком в этом месте и сердечник должен поломатся по
надпилу. А вот хуя!  В пяти из десятислучаев он ломается там где ему вздумается! Поэтому лучше сделать это алмазным
кругом для современных бормашинок. Его можно купить в магазинах
электроинструмента там, где торгуют бормашинами. Стоит не дорого. Эту хрень
можно зажать в дрель и получается миниболгарка. Хотя бормашинкой ихмо удобней.
Режит феррит на ура. Варнинг!!! Ферритовой пыли будет дохуя, поэтому советую
использовать респиратор и очки, а также делать это в гараже или ещё где, иначе
заебётесь чёрную пыль протирать с мебели.
 К этой байде нужно применить точило(наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм
и длинной около 50. Далее нам понадобится наждачныйкруг с очень крупным зерном, на нём мы вручную доводим заготовку до размеров
примерно 10,3мм на 10,3мм (0,3мм это припуск на последующую обработку). Скажу
сразу это работа долгая и кропотливая, советую запастись пивом и терпением.
 Шлифуем на камнепротивоположные грани ( углы) до нашего размера 10,3мм. Получается
восьмигранник!
Шлифуем грани (углы)восьмигранника, получаем шестнадцатигранник. (извините фото нет). Зажимаем
загатовку в крупнозернистой наждачной шкурке и крутим туды сюды чтоб придать
геометрию окружности. В итоге мы получаем круглый стержень
 Dиамметром 10мм.Это можно сделать и намелкозернистом круге точила но феррит боится механического воздействия и
высоких температур. Иначе лопается. Поэтому если Ваше точило имеет биение
круга, то и не пытайтесь, прижимать сильно нельзя, нагревается и лопается.  Если, что, склеить феррит можно любымсуперклеем на основе цианокрилата.-(delta27sp). Процесс очень злоебучий, вовремя него вы
Прикрепления: 0457742.png(543.9 Kb) · 4566729.png(427.3 Kb)
 

Пятница, 15.12.2017, 22:05 | Сообщение # 23     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
.сможете почуствовать в полной мереработником угольной шахты.  Вместо стержня можно, но крайне нежелательно юзать множество маленьких феритовых колечек, склеенных между собой -
некоторым их проще купить, а делаются они тоже из злого феррита 2000НМ :-)
     9. Стержень нужно обмотать слоем изоленты и нахуярить 20 витков провода0.8 - того что мы юзали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его
длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же
изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ,
например по часовой стрелке или против, кто как хочет. После чего всю хуйню
изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутренний диаметр трубки,
чтобы она входила плотно внутрь но без усилия. ЧтобыВВ-транс не пробивало на феррит при разведении электродов на 2-2,5 см., феррит
перед намоткой первички можно изолировать двумя слоями термоусадки, тогда расстояние
между электродами можно развесть и до 3,5см.
  
  10.        После подготовительного и намоточногопроцессов, проделываем следующий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса
выходного трансформатора, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет
вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у
трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая
точка и HV-вывод. АХТУНГ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом
направление) иначе девайс не будет работать.
 

Пятница, 15.12.2017, 22:08 | Сообщение # 24     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 


пойдут лесом  Выводы нужно предварительно заклеитькаким-либо клеем чтобы парафин не вытекал.  Лучше всего процесс производить в две стадии.Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на
радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все злоебучие
воздушные пузырьки повсплывают и уйдут нахуй ;-) Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ
ПО ВЫСОТЕ т.к .после остывания парафин нехило съежится. Убрать лишнее можно
ножом. Такая технология почти не уступает по злости вакуумному процессу в
заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность
поюзать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать
эпоксидку - она надежнее. Хотя последнее время появились дико злые свечки
темно-коричневого цвета, настолько злые что ими можно шишку набить - хуй
сломается.
 Если, в последствии, наебнулся ВВ-транс впарафине. То скорее всего его пробило именно в том месте, где наибольшая
напряженность т.е. в области ХВ-вывода трансформатора. Чаще всего это
происходит, когда ставят между защитными электродами несколько слоев
изолирующего материала чтобы проверить ЗШ на пробиваемость.  Ситуация поправима. Сначала я просто нагрелшокер на батарее, парафин расплавился, потом весь этот парафин надо вылить НАХУЙ
оттуда, а вместо него залить масло. Что и было сделано после герметизации
конструкции при помощи эпоксидного клея "хват", бумажных салфеток и
такойто матери. При помощу сверла сбоку по оси трансформатора прохуярилось
отверстие, через которое после нагрева на батарее можно спокойно вылить парафин
и залить масло. Я взял первое что попалось под руку – какое-то трансмисионное
масло. Хорошо подходит конденсаторное, либо маслодля бензотехники. Думаю любое другое подойдет. После финального нагревана батарее для выведения оставшихся пузырьков конструкция была запечатана все
теми же салфетками и эпоксидкой. Для проверки злости я провел тот же тест
который убил трансформатор и на етот раз все ок. Таким образом мы имеет
технологию изготовления трансформатора в 3 стадии с полной гарантией
неубиваемости и при этом все также повторяемую на коленке.
Прикрепления: 1089846.png(119.4 Kb)
 

Пятница, 15.12.2017, 22:10 | Сообщение # 25     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
.Б). Заливка эпоксидкой в картонной коробочкепроисходит, как описано выше (в крео ЗШ про парафин). Литьё изделий из эпоксидки очень тонкий и деликатныйпроцесс! 1. Крайне желательно иметьэлектронные весы чтоб точно взвесить пропорции отвердителя к эпоксидке.2.Ты не первый кто похерилготовый работающий девайс заливкой, поэтому нужно очень тщательно изучить этот
процесс, поГуглить, сделать пробную заливку к примеру таракана залить в
спичечный коробок.
 3. Вакуум иметь обязательно!!!-0,5Атм хватит с головой.4. Купи градусник, например отбытовых водяных отопительных котлов, это манометр с трубочкой.5. Процесс заливки выглядитследующим образом: Кладешь в коробочку транс. Меставыводов проводов из коробочки герметизируешь термоклеем. Только делать это нужно
с некоторым запасом по высоте.
 Нагреваем эпоксидку до 70 градусов на водяной бане, чтоб жидкаябыла, очень медленно со шприца добавляем отвердитель, при этом постоянно мешаем
смесь, весь процесс должен занять около 10 минут,
 Далее льешь подогретую наводяной бане эпоксидку (чтобы была как вода жидкая) опять же с запасом чтобы
сверху транса был слой около 5мм. и кладешь это дело в вакуумную камеру (у меня
это банка на 1 литр
) на 3-5 мин., вакуум не нужно очень сильный, где-то 100мм. хватит, иначе будет
негатив в виде кипения легколетучих компонентов смолы.
 Помещаем в вакуум примерно на2 минуты, вытаскиваем, соскребаем чем-нибудь всплывшие пузырьки, помещаем
девайс в морозильную камеру холодильника, это снизит немного процесс
полимеризации, далее опять вакуум, и так раза три. Если начинает греется сразу
в морозилку! Хотя при правильных пропорциях с отвердителем проблем быть не
должно.
 Готоваяэпоксидка, после смешивания с отвердителем (полезно добавить пластификатор)
схватывается при комнатной т-ре за несколько часов. Оставьте для работы столько
смеси, сколько можно её выработать за 1-2 часа, остальное поставьте в
морозилку. При минус 18 градусах она не меняет свойства более месяца.
Разморозил - и пользуйся!
В). А можнотранс закатать в шпице, либо в той же эпоксидке, либо в масле (синтетическом,
трансформаторном, для мото-бензо-техники). Следует также учитывать, что чем
тоньше провод, тем хуже он пропитывается эпоксидкой.
 

Пятница, 15.12.2017, 22:11 | Сообщение # 26     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
.III.             РАДИОДЕТАЛИ:  КОНДЕНСАТОРЫ, ДИОДЫ, РАЗРЯДНИК…….. Пришло время увидеть схему шокера. Онаочень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. В основе преобразователя
"мартовская" схема, впрочем она была предложена еще Фриманом в
качестве мега-фанарика. Это может быть любой другой преобразователь напряжения
(об одном из альтернативных вариантов позже) который дает мощность не менее 10
ватт. Этого вполне достаточно учитывая злой принцип действия нашего шокера. А
вот далее начинаются чудеса. Через мост заряжается поджигающий конденсатор, и
одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой конденсатор.  Эти диоды нужны чтобы конденсаторы несоздавали одну цепь, иначе пришлось бы хуярить отдельную обмотку трансформатора
и второй мост что весьма геморно - изолировать трансформатор придется не хуже
выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда
которая в теории присутствует при таком варианте можно смело положить хуй, тк
на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение
конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.
Все детали не особо дефицитные, их можносвободно заказать или просто купить на базаре. Наиболее критичны конденсаторы и
разрядник, советую подзаморочится и найти именно те, что указаны в списке
деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы. Все остальное
можно ставить от балды. Для преобразователя подходят почти любые мосфеты
начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу
отличатся в ту или иную сторону.. Конденсаторр на 3300 пик нужен для
ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя от
проблемы "пиздец". При использовании довольно злых транзисторов
(IRFZ44+) его можно не ставить.
 А если не найдешь кондеров на 1кВт, то можешьзаменить на два последовательно соединенных К73-17, 0.47 х 630в. При этом в
первичке выходного транса нужно намотать 30 витков. Если кондеры китайские
рекомендуется каждый шунтировать разрядным резистором 5-10М.
          В работе этой схемы есть одна интересная особенность которуюнекоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов,
например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная
работа девайса нарушается, т.к. боевой конденсатор не успевает заряжаться до
нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в
умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт,
чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и
удешевления конструкции на этот факт было положено.  Но все же, если вы собрались идти на войну снудистами ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из
выходных электродов шокера!
Теперь немного о конструктивнойкомпозиции шокера. Вся схема, при использование указанных деталей, помещается
на плате размером 40*45мм.
 Аккумуляторы представляют собой 6 штукNicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300
мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для
радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Менялично радуют перезаряжаемые аккумы формата CR123 (16340) можно сделать мелкую
съемную кассету на 3шт таких аккумов и будет по мощности даже более чем ЗШ в
оригинале.  Если все упростить то металгидридные аккумы - слабее. У нихбольше внутр. сопротивление соотв. меньше злости. И способность к токоотдаче
они быстро теряют, даже если сначала все работает. Если ты посмотришь
фотоальбом там есть прототип злого шокера, да собсно эта же картинка есть на
первой странице креатива, там стояли именно NiMh.. И им настал звиздец. Тут надо сказать что есть так называемые "бытовые"и "промышленные" акумы. Большинство NiCd изначально промышленные и расчитаны
на большой ток, а вот металгидриды - бытовые, чисто для плееров и прочей
хуеты.... Есть дико злые промышленные NiMh. Они почти ничем не уступают
кадмиевым, при емкости большей в несколько раз, но цена....
 

Пятница, 15.12.2017, 22:12 | Сообщение # 27     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
.Есле подвести итог то длясхемы злого шокера надо брать NicD в сборках либо промышленные опять жекадмиевые укороченные. Но самый злой вариант – это аккумы LiPo.  Но т.к. схема  ЗШ будет жрать все, что сможет дать  аккумуляторы, то при использовании убойногопиталова  > 8A, необходимо будет немного изменить схему а то сгорит нахуй.Воткнуть дроссиль по питалову обязательно, кондер в мосту снизить до 470 пик, транс мотать 4+4 бифилярно и дажепосле етого будет не шокер, а аппарат для жарки мяса, минздрав предупреждал.Но  и  КПДможно повысить установкой дросселя в цепь питания, хороший дросс можно снять с
мертвой мат. Платы тот, что около сокета. В этом случае частота разрядов
значительно увеличится,  40
W лампа перестанет мигать.Последовательность сборки следущая. Дляначала плату шлите нахрен. Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или
иные детали и она неизбежно туда уйдет... Берем радиатор, например из БП компа
и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки
либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой..
Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом
начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе. Не забудьте
зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе
трансформатор и все остальное за ним также имеет шанс отправится нахуй.
 Включаем шокер. Питалово нужно братьименно с тех аккумуляторов которые в дальнейшем пойдут в шокер, всякие там
блоки питания и другие источники идут нахуй! Впринципе настройки шокер не
требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При
указанных аккумуляторах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут
возможно два варианта, либо трансформатор намотан хуево, либо вы использовали
другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.
 

Пятница, 15.12.2017, 22:15 | Сообщение # 28     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 


III.            ТЕСТИРОВАНИЕСХЕМЫ ЗШ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ КОСЯКИ.Тестирование схемы ЗШ. Смотрим даташит на нужный вам транзистор,ищем там строку "INPUT CAPACITANCE" (входная ёмкость) чем больше
цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44
оно может быть до 1кОм, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся
оптимальной частоты разрядов... Далее начинаем разводить выходные контакты до
 [img]file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg[/img] предполагаемогорасстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Стоит учитывать, что навыходе пробойное напряжение воздуха - около 3000 вольт на миллиметр. Т.е. при
60 тыс. вольт искра проскакивает через зазор в 2 сантиметра. Главный
недостаток любого шокера, даже при супер мощности – это небольшое расстояние
между контактами, и тогда ток идёт гл. обр. через кожу, то он слабо
воздействует на мышцы и нервы.
 Если все ок, то разводим еще на сантиметр и в таком состояние делаем тест втечение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен
полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов, таких,
как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет "на
пределе" в один прекрасный момент вся конструкция уйдет нах... По той же
причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все /вроде бы/
пашет охуительно.
Схема работает правильноесли происходит пробой воздуха и по ионизированному каналу начинает разряжаться
боевой кондер, видно по более толстому и яркому разряду. Тот же процесс должен
происходить и на нагрузку - затухающие резонансные колебания. Если боевой
кондер не будет работать с нагрузкой - пропадет злость. Если энергии и других
параметров не будет хватать в случае неправильного отклонения от схемы на
нагрузку, возникнет пробой поджигающего кондера, но не потянется дуга от
боевого. Большая длительность импульса в конечном итоге определяется напряжением
и энергией кондера, нагрузки. Повышать энергию кондеров, есть смысл по
эффективности, но все упирается в размеры. Большая искра нужна для
психологического воздействия.
 Определение выходных параметров. О мощности ЗШ, визуальноможет свидетельствовать разряд: цвет разряда синий, - это значит, что ток
небольшой, а вот если желтый - это на порядок злее. Но будет  вернее, если подключить  параллельно поджигающему кондеру сопротивление13кОм и меряется напряжение на нем - 720в. По формуле V*V/R=W мощность должна
получается +/-40вт. Но это тоже приблизительно.
Ток  во вторичке транса преобразователя, можноузнать так: померить амперметром на контактах разомкнутого выключателя и
полученное значение (зависит от настройки схемы ) разделить на (1500
V/7.2V) = 208,33. Допустим, амперметр показал 5А,значит ток во вторичке 5/208.33=0.024А=24мА.Разряд намного толще, он имеет характерный желтыйцвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом?  Простой тест. Возьмите обычный сетевойпредохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не
было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток
превышает 250 мА!!! Сравните с долями миллиампер в обычном шокере.
Прикрепления: 4622511.png(227.0 Kb)
 

Пятница, 15.12.2017, 22:16 | Сообщение # 29     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
.Понятно что в реальных условиях из-засопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но все же в 10-ки РАЗ
превосходить значения обычных гражданских и даже ментовских моделей! О его
колбасном эффекте наука может только догадываться.
Существует традиционыйрекламный фокус некоторых фирм с поджиганием бумаги, который  впечатляет непосвещенных в чмокерах.  В нем поджигание происходит за счет высокойчастоты разрядов (100 и выше) - с этим справится любая говнотрешалка. При
частоте в 35 герц как в нашем аппарате, ни один из магазинных шокеров не
оставит на бумаге и следа. Наш злой девайс поджигает офисную бумагу почти
мгновенно, а за пару секунд прожигает спичечный коробок.
 Полезные проги:http://www.stroyka74.ru/images/programm... lename.exeCalculation_pulsed_transformer.pdf - http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=547&start=510   Частовозникающие косяки и способы их устранения:1. Искры нет (внезапно), возможныепричины:- Не правильно намотантранс (не в 1 сторону) см. схему,- Нерабочие транзисторы (Уэтих транзисторов такое свойство, что при малейшей статике они выходятиз строя (это легко могло произойти при пайке). проверь напругу на выходе диодного
моста, если оно есть, то преобразователь работает. Но учти что напряжение на
выходе диодного моста в пределах 1000В (не спали прибор).
- Неверно подобран номиналрезисторов и просто нет генерации,  - аккумы сдохли, и т.д. 2. Диодывылетают. Причина до конца не ясна, помогает при этом подбор резисторов в
генераторе в большую сторону и ограничительного кондера в мосту, в меньшую.
Диоды жжёт обратный выхлопс ВВ транса. Лечиться:- увеличением количествавитков вторички. использованием провода меньшего D, оптимал-0,07 «ПЭЛШО» D, по
меди,
- диоды при вылете могутнормально прозваниваться мультиметром, однако при этом не работают в схеме.
Лечится заменой всех диодов моста.
- свист, следствие вылета,понижение рабочей частоты по причине фактически кор.замыкания на выходе. 3. Конденсаторы красные все китайские - онишляпа, при перегрузах лопаются. Лечится шунтированием каждого резистором на
5-10 Мом.
- кондеры дешевые, убиваетскачок тока при повышении напряжения в единицу времени, для этого ставится
кондер последовательно с мостом,
 - разрядник стендовыйсильно разведён, уменьшить расстояние между электродами разрядника,- использованием проводаменьшего D, оптимал-0,07 «ПЭЛШО» (D- по меди). 4. Разрядник самодельный меняет свои свойства со временем (окисляется).Лечится заменой на 2 вольфрамовых электрода D-3 мм. Если часто горит, то,
лечится:
 - шунтированиемдополнительными 2-мя диодами первички ВВ транса, диоды (гасят импульс
самоиндукции).
 - если разрядник эпкос загорелсякрасным цветом  и теперь его пробивает нагораздо более низком напряжении, то пробитый конденсатор стал проводником.
Здесь в разряднике начинаеться беспрерывный тлеющий разряд красноватого цвета.
Так случается, когда кондер на 1000в накачивается до 2500в
 

Пятница, 15.12.2017, 22:17 | Сообщение # 30     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
.5. Трансы: - В трансе преобразователяпосторонние звуки ввиде свиста или пищания, говорят о пробое между слоями вторичной обмотки, либо о перегрузке, какследствие сильной просадке питалова. В пушпулле процессы в первичке и вторичке
взаимосвязаны напрямую, отсюда и влияние на частоту (снижение), от чего и
пищит. Намотать 2 одинаковых транса в домашних условиях невозможно, почему в
крео и сказано подбирать резисторы. Надо стремится к уменьшению просадки аккумов.
Лечится намоткой вторички ДОХУИЩЕМ витков тонкого провода, это  на этой ситуации сказывается положительно,ибо растет сопротивление, которое ограничивает: во первых броски тока в моменты
начала заряда, снижая риск вылета диодов, во вторых общее потребление.
- Если постоянно прошивает ВВ-транс,то можно уменьшить число витков, т. к. стараться получить "как можнобольше витков" бессмысленно. Если разрядник, к примеру, на 1.4кВ, то даже
при соотношении первичка/вторичка 1 : 20 ( 5 и 100 например ) на выходе уже
50кВ, а с учётом самоиндукции минимум в десять раз больше - прошьёт любую
изоляцию! Эл.прочность трансформаторного масла, к примеру,  всего-то 10 кВ/мм
- ВВ-транс шипит,искрит с катушки на провод - часто признак утечки, т.е. некачественной намотки
либо изоляции этой намотки от феррита, лечится переделкой первички катушки, выводом
второго провода с той же стороны, что и того, который соединяется со вторичной,
подальше от высоковольтного провода. Провезти его необходимо по выточенному
желобку вдоль феррита. Если залить масло под термоусадку над ВВ-трансом, транс
не сгорит, самовостановится.
- ВВ-транс неработает: не правильная намотка. Надо в одну сторону мотать по часовой и
первичку и вторичку, начало вторички соединяется с концом первички, См.схему:
 - ВВ-транс пробивает: Если вы читали про какие-то там"выхлопы" в факе от злого шокера, о том, что если мало витков в
первичной обмотке то вылетают диоды, всё это полный бред, причина одна, её я
уже описал выше - плохая изоляция и пробой трансформатора с вторички на
первичку. Толщина изоляции между первичной и вторичной обмотками примерно 20
слоёв 0,05 ptfe. Между слоями эпоксидка. В итоге получается 2 миллиметра. Кому
нужна повышенная надёжность, лучше сделать 30 слоёв, тогда толщина изоляции
будет в районе трёх миллиметров. Очень очень важно качественно залить
эпоксидкой высоковольтный конец трансформатора, заливается в несколько проходов
для избежания образования пузырьков воздуха.
 

Пятница, 15.12.2017, 22:21 | Сообщение # 31     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
.V.                       КОРПУС ЗШ. ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ.Вот она, очередная заморочка впроизводстве шокеров. Исходя из того, что мы не можем как в промышленности штамповать
детали из полимеров, и вряд ли у кого есть возможность применить заводской
корпус, остается одно - ЭПОКСИДКА. Процесс конечно гиморный, но имеет ряд
преимуществ. В итоге получается монолитный блок, который может выдерживать
механические нагрузки в виде ударов по черепу противника, попадания воды,
абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится
эпоксидка, тонкий картон, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи...
 Все начинается с изготовления формы изкартона, т.е. "вид сверху". Для этого удобно использовать тетрадный
лист на котором предварительно нарисовать чертеж с разметкой, где и что будет
расположено, потом на него снизу наклеить картонку и вырезать... Затем
подготовьте полоски из картона шириной примерно 3см, и клеевой пистолет. Теперь
ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно
сложный. Для загибания картона удобно юзать плоскогубцы с длинным носом или
пинцет. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за
герметичностью шва.


 

Расположите все основные детали внутрикорпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится,
где будут расположены переключатель и кнопка запуска, а также гнездо для
зарядки аккумулятора.
 Применим термоусадку. Очень удобно юзатьее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после
заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона.
Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности - на фото видно что с
наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На
этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера
в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал
алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия
стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень
удобно использовать кислоту.
 Заливаем!  Заливая эпоксидкой, следует  учесть, что эпоксидка обладает охуенно злымсвойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед
заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать...
Прикрепления: 1187383.png(172.1 Kb)
 

Пятница, 15.12.2017, 22:25 | Сообщение # 32     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 


Существует и способиспользования корпуса от китайского чмокера. В этом случае можно залить схему
силиконом для склеивания аквариумов, его можно растворить 646 растворителем до
жидкого состояния. Можно попробовать растворить спиртом или сольвентом. Но
преимущества силикона очевидны, это пластичность и ремонтопригодность и хорошие
эл.изоляционные качества.

Прикрепления: 0729552.png(596.4 Kb)
 

Пятница, 15.12.2017, 22:27 | Сообщение # 33     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 


После всего гемороя можно порадоватьсяглядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины
если вы етого еще не сделали, и вперед! хуярить долбоебов направо и пидорасов
налево.
_________________________________________________.Использованные источники:http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрошоковое_оружиеhttp://steelrats.net/readarticle.php?article_id=118http://steelrats.net/forum/viewthread.php?thread_id=253&rowstart=0http://future-weapons.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1371&start=1200http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=547&start=660http://talks.guns.ru/forummessage/35/509779-0.htmlhttp://talks.guns.ru/forummessage/35/34-86.htmlhttp://elwo.ru/search....5%D1%80http://vrtp.ru/index.p....&st=360http://madelectronics.ru/shok/zloy1.htmhttp://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr2.html   Дополнения по эпоксидкеhttp://future-weapons.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1498 Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую водуна несколько минут - тогда ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку (я
использую пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold :-)) и льем в нее смолу.
Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень
серьезно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового
масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое
масло желательно, но не является необходимым - она служит пластификатором, т.е.
после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации. Смолу
можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не
переберите с отвердителем - смесь может вспениться, и придется начинать все
сначала. О количестве. Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до
4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва
 отвердителя).
Прикрепления: 4238969.png(511.2 Kb)
 

Пятница, 15.12.2017, 22:29 | Сообщение # 34     
Shaman
  Сообщений: 1433  Offline Администраторы 
.Поэтому мешайте столько, сколько сможетеиспользовать за 2 часа. Будет мало - намешаете еще. Дайте готовой смоле
отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны... больше
->l                 http://www.motoua.net/repair/scooter/frame/view-1176657730.htm
__________________________________________________________При смешивании...Если пузыри все-таки образовались, то ихможно удалить уже из формы тонкой иголкой или феном (смола под действием
высокой температуры разжижается, пузыри поднимаются и выходят         http://community.livejournal.com/crystalresin/49106.html#cutid1
__________________________________________________________Основная беда отечественной эпоксидки -это трудность избавления от воздушных пузырьков, которые образуются в процессе
приготовления и перемешивания исходной массы. Рецепт тут один - давать
отстояться смеси, чтобы пузыри всплыли, повысить текучесть смолы повышением ее
температуры и физическое удаление пузырей, прилипших к поверхностям формы при
помощи острого предмета (например зубочистки). Помогает так-же заливка раствора
в форму не напрямую, а через промежуточный предмет тонкой струйкой (тогда
большинство микропузырей исчезнет на промежуточных поверхностях в процессе
заливки). http://www.vlasenko.ru/New-man/0940-txt.htm
 Таблица пробиваемости диэлектриков:  В виде пластмассы:- Полиэтилен -45-55 кВ/мм,- Лавсан (Полиэтилентерефталат,  ПЭТ, ПЭТФ, PET) – от 30-70 кВ/мм- Фторопласт-4 (пролитетрафторэтилен,ПТФЭ) -25-27 кВ/мм,- Полистерол -20-25 кВ/мм,- Полиамиды  -20-35 кВ/мм,- Полиметилметакрилат (орг. стекло)   -18-35 кВ/мм,- Фторопласт-3 (политрифторхлорэтилен) -15-20кВ/мм, - Полихлоранвинил  - 14-20 кВ/мм,- Текстолит – 10-20 кВ/мм,  Ввиде плотной эластичной пленки:- Полиимидная пленка (ПМ-1)  -210-270 кВ/мм,- Пленка конденсаторнаяФторопласт-4 (пролитетрафторэтилен, ПТФЭ) –от  220 кВ/мм,- Фторопласт-4 (политетрафторэтилен,ПТФЭ) –до 250 кВ/мм,- Полистерол   -110- 200 кВ/мм,- Полиэтилен    - до 150 кВ/мм, - Полиимидо-фторопластовая пленка(ПМФ)  -60-150 кВ/мм,- Пленка Фторопласт-4(пролитетрафторэтилен, ПТФЭ) -60-150 кВ/мм,- Ptfe пленка (тефлон)    - 100 кВ/мм- Лавсан (Полиэтилентерефталат, ПЭТ,ПЭТФ, PET) – от 30-140*ПЛ кВ/мм   Масла:- Конденсаторное масло    - от 20 кВ/мм. (не отработанное),- Синтетическое масло    - 10-28 кВ/мм- силиконовое масло    - 15-20 кВ/мм  Лаки:- УР-930 -75 кв/мм- КФ-965 –от 70 кВ/мм- КО-916 К  -70 кВ/мм            - МЛ 92   -65 кВ/мм- БТ-987 -25 кВ/мм.(90° С) à 55 кВ/мм.(20° С) - Уретановый лак ~40 кВ/мм.- Эмали ГФ-92  -30 кВ/мм- ГФ-92, ХС  -30 кВ/мм Др. материалы:- Силикон 10-20 кВ/мм.- Термоклей 10-15 кВ/мм.
Форум по электрошокерам » Высокое напряжение » Гайды по сборке шокеров » Гайд по сборке ЗШ от sanya (Подробное руководство по сборке ЗШ от пользователя sanya)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск: